El objetivo de esta nomenclatura es entregar seguridad a los usuarios de los productos cosméticos. Así, los cosméticos comercializados en el mundo específicamente en la Unión Europea deben utilizar la nomenclatura INCI, aquellos productos cosméticos que se comercialicen solo en EEUU deben ser escritos todo en Inglés. Ej: el agua es water según la FDA (EEUU) y Aqua según EMA (Unión Europea).

El INCI en la cosmética natural, nos permite orientarnos en los ingredientes que contienen nuestros  productos cosméticos utilizados diariamente, de esta manera podemos diferenciar cuales son los ingredientes sintéticos, naturales o ecológicos que tenemos en nuestro producto, la cantidad aproximada de los ingredientes, cuales son  mezclas de ingredientes utilizados en los productos cosméticos y  reconocer  los ingredientes que indican las marcas.

Los ingredientes de los productos cosméticos se  especifican en la etiqueta de la siguiente manera:

• Los ingredientes se colocan de mayor a menor concentración, tenemos como ejemplo la siguiente etiqueta donde el ingrediente que tiene mayor concentración es el agua y el de menor concentración es el Foeniculum Vulgare Oil.

Ingredientes: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters/Glyceryl Stearate/Cetearyl Alcohol/Sodium Stearoyl Lactylate, Glycerin, Cetearyl alcohol/Polysorbate 60, Cetyl Alcohol, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Gluconolactone/Sodium Benzoate, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Sodium Stearoyl Glutamate, Cananga Odorata Oil, Xanthan Gum, Foeniculum Vulgare Oil.

• La nomenclatura común está en Inglés

Cetearyl Alcohol= Alcohol cetoestearílico

Número CAS‎: ‎67762-27-0​

Punto de fusión‎: ‎48 °C (321 K)

Fórmula molecular: ‎CH3(CH2)nOH; n=variable

Otros nombres‎: ‎Cetearyl alcohol; Cetylstearyl

• Las sustancias extraídas directamente de las plantas (sin alteraciones químicas) se nombran según la nomenclatura botánica: género y especie, en latín.

Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract : Margarita Común

• Se aceptan algunas abreviaturas de ingredientes utilizados en forma frecuente                                                        Abreviatura

PG: Propilenglicol(sintético)

• Los ingredientes se separan por comas, y aquellos ingredientes que son de un mismo producto se colocan en slach(/)

LIPONATE GC-K: Caprylic/Capric Triglyceride (Aceite de Coco Fraccionado)

Emulium® Kappa 2: Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters/Glyceryl Stearate/Cetearyl Alcohol/Sodium Stearoyl Lactylate

Lipowax® P o Polawax NF : Cetearyl alcohol/Polysorbate 60,

Geogard Ultra: Gluconolactone/Sodium Benzoate

• Los ingredientes que tienen asterisco, proceden de productos conformes al modo de Agricultura Ecológica. Refinado: Prunus amygdalus dulcisPrimer prensado: Prunus amygdalus dulcis (igual o puede poner primer prensado)Ecológico: Prunus amygdalus dulcis* (*ingrediente ecológico certificado)Ejemplo: Aqua, Prunus amygdalus dulcis* (frutto), acido citrico, sodio benzoato, potasio sorbato. * da agricultora biológica.
• Los ingredientes que tienen doble asterisco, procedentes de la Agricultura Ecológica y químicamente transformados.

Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Hydrogenated Apricot Kernel Oil **, Tocopherol

En el siguiente Curso conocerás en detalle lo que significa el INCI en tu producto cosmético natural:

Listado de Ingredientes y su respectivo INCI

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Aceite de frambuesa: es rico en Vitamina E y caretenoides. Este aceite es un activo ideal para luchar contra los signos del envejecimiento de la piel. Es reestructurador y calmante; se incorpora perfectamente en preparaciones cosméticas para el cuidado de pieles delicadas. Es un aceite suavizante y emoliente, que mantiene la elasticidad de la piel y protege contra la deshidratación. Su gran riqueza de antioxidantes y carotenoides también lo convierte en un aceite ideal para llevar a cabo tratamientos correctivos después del sol.

Manteca de Karité: Se extrae de la fruta de karité , árbol que crece sólo en el salvaje en las sabanas arboladas de África Occidental. Su composición de ácidos grasos le otorga propiedades hidratantes y nutritivas. Protege, suaviza y reestructura la piel dañada.

Componentes que vamos a utilizar en la preparación de la Crema Corporal

• Aceite de Frambuesa:  Retarda los signos de envejecimiento, es restaurativo y protector de la piel. INCI: Raspberry Oil.
• Manteca de Karité: En un ingrediente calmante , relajante , refrescante piel sensible o sujeta a condiciones climáticas extremas. INCI: Butyrospermum parkii butter
• Alcohol Cetilico: Co-emulsionante derivado de aceites vegetales. INCI: Cetyl Alcohol 
• Olivem 1000: Es un emulsionante muy rápidamente absorbido por la piel, ideal para una sensación no grasosa, obtenido del aceite de Oliva. INCI: Cetearyl olivate/ sorbitan olivate
• Aceite Esencial de Palo Rosas: Se utiliza para prevenir y tratar los signos de envejecimiento. INCI: Aniba Rosaeodora Oil
• Vitamina E: Tiene poder antioxidante evitando que los aceites no se enrancien. INCI: Tocopheryl Acetate
• Conservante Preservasol: Es un conservante de amplio espectro que tiene acción sobre bacterias. El producto tiene una fragancia base ligera y agradable debido a sus materias primas naturales se utiliza a pH 5,5. Dosis de 1,5 a 2,5%. INCI: Water (and) Phenethyl Alcohol (and) Glycerin (and) Caprylyl/Capryl Glucoside (and) Levulinic Acid (and) Undecylenoyl Glycine (and) Sodium Levulinate

Para preparar la Crema Corporal de aceite de frambuesa se van a utilizar tres Fases, que son:

Fase Acuosa: Son aquellos componentes de tu crema que toleran temperaturas superiores a 50ºC
Fase Oleosa: Son aquellos componentes de tu crema que toleran temperaturas superiores a 50ºC
Fase Tercera: Son aquellos componentes de tu crema que no toleran temperaturas superiores a 50ºC

Fase Acuosa:

64g    AGUA DESTILADA

5g      EXTRACTO GLICOLICO ROSA

2g      GLICERINA VEGETAL

Fase Oleosa

9g      OLIVEM 1000

2g      ALCOHOL CETILICO

7g      ACEITE DE FRAMBUESA

9gr    MANTECA DE KARITÉ

Fase Tercera

0,3g   ACEITE ESENCIAL PALO DE ROSAS
1,5g    CONSERVANTE PRESERVASOL
0,2g   VITAMINA E OLEOSA

Preparación de la Crema Corporal de Aceite de Frambuesa

• Pesar los componentes de la Fase Acuosa compuesto de agua y glicerina
• Transferir la Fase Acuosa a un tazón y calentar hasta 70°C.
• Luego de sacar el calor la Fase Acuosa, agregar el extracto.
• Pesar los componentes de la Fase Oleosa compuesta por la manteca de karité, el emulsionante Olivem 1000 y el alcohol cetilico
• Transferir la Fase Oleosa y calentar hasta 70°C. Luego de sacar del calor agregar el aceite de frambuesas
• Cuando ambas fases estén entre 65º y 75º de Temperatura, verter lentamente la Fase Acuosa sobre la Fase Oleosa, utilizar una agitación continua como un mezclador o mini batidora durante aproximadamente 3 min.
• Se pesa la Tercera Fase y se agrega sobre la mezcla de Fase Oleosa y Acuosa
• Seguir agitando manualmente hasta que la crema se vea homogénea y se absorba en la piel.
• Debes verificar el pH de tu preparación que debe estar a 5,5. De lo contrario ajustar con ácido láctico
• Envasar y etiquetar.

Conservación: Si la Crema Corporal es realizada en condiciones óptimas de higiene, se mantendrá durante al menos de 3 a 6 meses.

En el siguiente Curso conocerás en detalle los procesos de elaboración de emulsiones:

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Cuando formulamos una crema debemos considerar las materias primas que vamos a utilizar y la afinidad de ellas. Es necesario   considerar un parámetro que tienen las grasas y los emulsionantes denominado HBL (Equilibrio Hidrófilo-Lipófilo).

El HLB (Equilibrio hidrófilo – lipófilo) indica la afinidad del emulsionante por el agua o por las grasas dependiendo de la estructura de la molécula, y va a determinar el tipo de crema que vamos a elaborar. Cuando mayor afinidad tenga el emulsionante por el agua, el HLB será más alto, y si el emulsionante  tiene menor afinidad por el aceite, el HLB será más bajo.

Conociendo los HLB de la fase grasa y de los emulsionantes podemos calcular cuál es el Equilibrio de mi crema elaborada. Esto nos va a permitir realizar una crema estabilizada, es decir, que no se separe, que no tenga estructuras líquidas, que tenga durabilidad estructural en el tiempo, que no le afecten los cambios de temperatura bruscas y que se absorba en la piel.

Este cálculo del HLB nos permite descartar un gran número de posibles emulsionantes, eligiendo solamente aquel o aquellos más adecuados para nuestras cremas, sin necesidad de hacer cientos y cientos de pruebas inútiles y costosas. Para esto es necesario conocer los distintos HLB de los emulsionantes y de las grasas a utilizar.

Los emulsionantes son parte de la familia de los Tensioactivos. Estos pueden ser Tensioactivos Liposoluble o Acuosolubles. Por la estructura de la molécula, los tensioactivos pueden ser muy variados y, por tanto, dependiendo de su estructura van a tener distintas propiedades, y por ende, las aplicaciones van a ser distintas. No es lo mismo utilizar un tensioactivo acuosoluble para limpiar, como en el gel de baño, que un tensioactivo liposoluble para emulsionar, como en una crema

Los HLB de los tensioactivos esta organizados en la siguiente escala de 1 a 20.

Esta tabla nos indica que los emulsionantes que tienen un HLB menor  o igual a 6 nos va a generar cremas grasas y que dejan brillante la piel; y aquellos emulsionantes que tienen un HLB mayor o igual a 7, nos va a generar cremas acuosas y que se absorben en la piel sin dejarla grasa.

HLB de la Fase Grasa como son aceites vegetales, mantecas y ceras 

HLB de los Emulsionantes más utilizados en la elaboración de cremas naturales

Voy a realizar un ejemplo de calculo utilizando la Crema de Cuerpo para piel seca

Ejemplo de Calculo HLB Ej: Crema Corporal de Aceite de Frambuesa

El objetivo es que exista poca diferencia numérica en el resultado final entre los aceites vegetales y los emulsionantes, y que este resultado no supere una diferencia de 2. Evitando así que nuestra preparación cosmética se separe.

Hagan la prueba, revisen sus fórmulas elaboradas y verifiquen si están correctas.

En el siguiente Curso conocerás en detalle este proceso:

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El uso de plantas medicinales como herramientas para establecer la salud y el bienestar, ha sido utilizada en todas las culturas desde tiempos antiguos.

Hoy en día el uso de las plantas medicinales va en aumento ya que son productos muy útiles no solo para curar enfermedades sino también para prevenirlas

Planta Medicinal: cualquier vegetal que contenga en sus distintas partes, alguna sustancia con actividad farmacológica que se pueda usar con fines terapéuticos

Droga Vegetal: parte de la planta que contiene el principio activo y que se utiliza con fines terapéuticos.

Principio Activo: sustancia química responsable del uso terapéutico de una droga.

Las drogas vegetales se obtienen de plantas medicinales que se pueden clasificar según su origen.

1. Especies autóctonas, también denominadas indígenas: que son originarias o propias de una zona, región o país.
2. Especies alóctonas: son propias de otras zonas

Las plantas medicinales pueden ser:

1. Silvestres: crecen espontáneamente
2. Cultivadas: crecen con un sistema que controla todo el proceso de producción

Recolección de las plantas medicinales

La recolección de especies vegetales depende de las características de cada especie. Se puede hacer en forma manual o mecanizada.

El momento de la recolección condiciona notablemente la calidad y la cantidad de principio activo de la especie recolectada, y es preciso tener en cuenta una serie de factores que afectarán a la droga, como son:

1. Edad de la especie vegetal: hay especies vegetales que tienen que ser recolectadas a una edad precisa para obtener mayor cantidad de principios activos
2. La época del año: las estaciones y el clima influyen sobre la cantidad de principio activo pueda tener una planta
3. Parte de la planta a recolectar: las plantas pueden concentrar el principio activo en toda la planta o en partes de ella.
4. Momento del día: hay especies que deben ser recolectadas en distintos momentos del día para asegurar la concentración y calidad del principio activo

Las plantas medicinales contienen distintos órganos vegetales, y estas partes son las que contienen el principio activo de la droga vegetal. Dependiendo del órgano éste, es recolectada de la siguiente manera:

1. Hojas: se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, cuando están verdes
2. Flores: se recolectan antes o durante la polinización
3. Capullos: se recolectan durante el periodo de prefloración
4. Frutos: se recolectan cuando ya están desarrollados
5. Semillas: se recolectan cuando el fruto ya está maduro, pero antes de que se abra
6. Corteza: se recolecta en primavera y verano que es cuando hay más circulación de savia
7. Raíz y rizoma: se recolectan en otoño, cuando finalizan los procesos vegetativos

Tips para recolectar en forma eficiente las plantas medicinales

• Los días sin lluvia y que amanecen soleados son los más propicios para recoger las plantas
• Se deben evitar los días lluviosos para evitar el riesgo de moho
• Para recolectar plantas con aceites volátiles hay que evitar recolectar con exceso de calor para evitar que se volatilicen
• Tanto las hojas como las plantas enteras deben cortarse con la ayuda de un cuchillo afilado o tijeras de podar, para evitar el daño de la planta
• No recoger plantas en áreas de mucho tráfico o en campos que hayan sido tratados con compuestos químicos como pesticidas

Secado de las plantas medicinales

Las plantas medicinales, al ser arrancadas de su medio natural, ven alterado su equilibrio metabólico y proliferan reacciones y fenómenos que deterioran la parte de la planta recolectada que contiene el principio activo.

El principal responsable de la alteración de la planta medicinal, una vez recolectada, es la elevada presencia de agua. Al descender el agua, las enzimas detienen su actividad, quedan inhibidas y la parte de la planta medicinal recolectada se conserva.

Los procedimientos utilizados para eliminar el agua son:

1. Secado Natural: procedimiento más lento, más económico y menos efectivo.
2. Secado Artificial: es adecuado porque permite controlar la temperatura, la humedad ambiental y el tiempo que dura el proceso.
3. Liofilación: es un método eficiente para reducir el agua de la planta. Es un método caro.

Almacenamiento de plantas medicinales

Dependen de las características propias de cada especie y de la parte de la planta utilizada, pero hay condiciones que hay que considerar, como son:

1. Almacenar en un lugar fresco: la temperatura es un factor importante, ya que el calor produce pérdida de los principios activos y el frío excesivo favorece la proliferación de hongos y mohos.
2. Almacenar en un lugar seco: el exceso de humedad excesiva favorece el deterioro de la droga vegetal
3. Preservar de la luz: principalmente de la luz ultravioleta que acelera el deterioro de la droga vegetal
4. Aislación: el contacto con el aire facilita la oxidación de los principios activos, acelera el enranciamiento de las grasas y facilita la llegada de parásitos y mohos.
5. Controlar el tiempo: en general no debe sobrepasar a un año, pero puede variar dependiendo de las características de la planta medicinal

Tips para almacenar las plantas medicinales

• Se debe guardar en recipientes tapados y que protejan de la luz
• Utilizar recipientes metálicos, vidrios y de cerámica, porque no son permeables al aire y a los agentes externos

Obtención de los principios activos de las plantas medicinales

Luego de recolectar y secar las plantas medicinales, hay que aislar el principio activo de la parte de la planta que tiene efectos terapéuticos.

Hay varios métodos extractivos para obtener los principios activos de las plantas medicinales

1. Extracción Mecánica: permite obtener los principios activos disueltos en los fluidos propios de la planta, los cuales una vez extraídos se denominan jugo.
2. Destilación: permite separar los componentes volátiles de una planta medicinal de aquellos activos que son menos o nada volátiles. En este método se utiliza una fuente de calor, por lo que no es aplicable a principios activos sensibles al calor. El líquido obtenido se compone de dos fases inmiscibles: aceite esencial (por encima, porque su densidad es <1) y la destilación de agua que es el hidrosol.
3. Extracción con gases: proceso selectivo, es relativamente sencillo eliminar el gas extractor, se puede controlar la temperatura y presión que se ejerce en la extracción
4. Extracción con Disolventes: consiste en poner contacto la parte de la planta que contiene el principio activo, que es la droga medicinal con un disolvente que es capaz de solubilizar los principios activos. Los principios activos pasan de la droga al disolvente.

Tips para extraer con disolventes los principios activos de una planta medicinal

• Se debe trabajar con drogas desecadas
• Utilizar mezclas hidroalcohólicas, porque el agua es un buen disolvente, pero poco selectivo de principios activos.
• Se puede utilizar temperatura para favorecer la extracción de los principios activos, pero esta no debe ser superior a 50ºC
• Revisar las propiedades de la planta para determinar cuánto tiempo se debe exponer la planta medicinal al disolvente
• Cuando la droga está en contacto con el disolvente se produce una difusión de los principios activos de la droga hacia el disolvente, hasta que llega a un equilibrio. Por esta razón es conveniente renovar el disolvente en la mitad del tiempo, que indican las propiedades de la planta medicinal que se debe exponer a un disolvente

Preparaciones extractivas de plantas medicinales

Infusión

Si sabemos cómo preparar un té ya sabemos cómo preparar una infusión.

Es probablemente el método más sencillo de utilizar con plantas medicinales, pudiendo prepararse, tanto a partir de la planta fresca como de la planta seca.

Pero en el caso de usar planta fresca se debe considerar el triple de gramos a usar de una planta seca.

Partes de la planta que se utilizan: hojas, flores o tallos verdes.

Preparación

• 30gr de planta medicinal seca
• 500gr de agua
• Filtrar la preparación al enfriar utilizando una gasa

Conservar en refrigerador en botellas cerradas herméticamente máximo 5 días

Decocción

Se calienta la preparación hasta ebullición y hervir a fuego lento durante el tiempo recomendado por cada planta medicinal y luego filtrar la preparación

Partes de la planta que se utilizan: raíces, rizomas, maderas, corteza, frutos secos y algunas semillas

Preparación

• 30gr de planta medicinal
• 500gr de agua
• Filtrar la preparación al enfriar utilizando una gasa

Conservar en refrigerador en botellas cerradas herméticamente máximo 5 días

Tinturas

Son preparaciones liquidas obtenidas a temperatura ambiente mediante maceración o percolación.

Se pueden utilizar como disolvente alcohol, glicerina, glicólicos, vinagre, agua, aceite y mezclas de agua con estos disolventes

1. Tinturas a base de alcohol

Preparación

• 120gr de planta medicinal seca, cortada o picada (si se utiliza hierba fresca considerar el doble (240gr)
• 500gr de vodka de 30% (mezcla hidroalcohólicas con 30% de alcohol y 70% de agua)
• Utilizar envases de vidrio cerrados herméticamente
• Mantener el recipiente en un lugar templado durante dos semanas
• Agitar dos veces al día la preparación
• Filtrar la preparación utilizando una gasa
• Son poco utilizados en cosmética por la presencia de alcohol, demasiado volátil, desecante y que acentúa la penetración cutánea de las sustancias activas
• La conservación es efectiva gracias a la presencia de una gran cantidad de alcohol que debe ser superior a 20%
• Envasar la tintura obtenida en una botella oscura y guardarla bien cerrada

2. Tinturas a base de vinagre

Preparación

• Se realiza de la misma forma que la tintura a base de alcohol
• Se debe utilizar vinagre de manzana
• Son ideales para uso culinario

3. Tinturas a base de glicerina

Preparación

• 120gr de planta medicinal seca, cortada o picada (si se utiliza hierba fresca considerar el doble (240gr)
• Se utilizan 500gr, compuesta de 375gr de glicerina y 125gr de agua
• Tiene el inconveniente que no se puede utilizar plantas medicinales con componentes liposolubles

4. Tinturas a base de glicólicos

Preparación

• 120gr de planta medicinal seca, cortada o picada (si se utiliza hierba fresca considerar el doble (240gr)
• Se utilizan 500gr, compuesta de 250gr de glicólicos y 250gr de agua
• Se conservan bien gracias a la cantidad de glicol que actúa como conservante
• Se reservan generalmente para uso externo y en formulaciones cosméticas

5. Tinturas a base de aceites

Preparación

• 120gr de planta medicinal
• 500gr de aceite vegetal (girasol, maíz, soja, avellana)
• Este procedimiento está reservado a plantas medicinales que contienen principios activos liposolubles como carotenoides, aceites esenciales, insaponificables, vitaminas liposolubles.
• Se deben considerar el uso de antioxidantes para evitar el enranciamiento

Solubilidad de los Principios activos, en que plantas se encuentran y su acción cosmética

Te invito a revisar el siguiente Curso Herbolario Mapuche en Cosmética Natural

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Esta Crema de Jalea Real contiene el compuesto más activo de la colmena con mayor acción sobre el envejecimiento de la piel: Jalea Real.

La Jalea Real es el producto de la secreción de dos glándulas epifaríngeas de las abejas jóvenes. Este tipo de desarrollo es temporal y se efectúa cuando las abejas obreras son nodrizas. Esta Jalea Real se utiliza para alimentar las larvas, hasta su tercer día de vida, y a la reina en forma permanente.

La Jalea Real es el alimento más concentrado de la naturaleza y es un potente activo contra el envejecimiento, estimulando la producción de colágeno, la cicatrización y regeneración de la piel.

La Jalea Real está compuesta por un conjunto de vitamina y minerales, elementos vitales en la restitución celular, principalmente las Vitaminas del Complejo B.

Debido a su composición, la Jalea Real fresca se deteriora muy rápido por acción de la luz solar, el oxígeno del aire, la humedad y, principalmente, por el calor. Por ello, debe mantenerse a una temperatura de entre 0 a 2ºC, envasada en recipientes opacos que la protejan de la luz, cerrados herméticamente. Se puede conservar mezclando con la miel, polen o solución de propóleo que sirve como conservante natural gracias a lo cual puede soportar temperaturas altas. Otra forma de presentación de la Jalea Real es liofilizada, que significa deshidratar en frío. Es estable, pero el procedimiento modifica su poder y efecto.

Componentes que vamos a utilizar en la preparación de la Crema de Jalea Real.

• Jalea Real: Considerada como el elixir de la Juventud, rejuvenece las células epiteliales de la epidermis, retarda los signos de envejecimiento, suaviza y elimina las imperfecciones de la piel. INCI: Royal Jelly
• Miel: Ejerce una acción antioxidante frenando la aparición de radicales libres, agentes que provocan el envejecimiento cutáneo. INCI: Mel
• Propóleo: Tiene efecto curativo y antioxidante. INCI: Propolis
• Montanov 68: Emulgente glucolipídico de origen vegetal. INCI: Cetearyl Alcohol And Cetearyl Glucoside
• Aceite de Almendras: Emoliente, nutre la piel y la protege de la desecación. INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil
• Aceite Esencial de Palo de Rosas: Se utiliza para prevenir y tratar los signos de envejecimiento. INCI: Aniba Rosaeodora Oil
• Vitamina E: Tiene poder antioxidante evitando que los aceites no se enrancien. INCI: Tocopheryl Acetate
• Conservante complejo Benzoato-Sorbato: Es un conservante de amplio espectro que tiene acción sobre bacterias, levaduras y hongos. INCI: Sodium Benzoate And Potassium Sorbate

Para preparar la crema de Jalea Real se van a utilizar tres Fases, que son:

Fase Acuosa: Son aquellos componentes de tu crema que toleran temperaturas superiores a 50ºC
Fase Oleosa: Son aquellos componentes de tu crema que toleran temperaturas superiores a 50ºC
Fase Tercera: Son aquellos componentes de tu crema que no toleran temperaturas superiores a 50ºC

Fase Acuosa:

73g      AGUA DESTILADA
2g       MIEL
0,2g   PROPOLEO

Fase Oleosa

5g       MONTANOV 68 (Cetearyl Alcohol and Cetearyl Glucoside)
18g    ACEITE DE ALMENDRAS

Fase Tercera

0,4g   ACEITE ESENCIAL PALO DE ROSAS
0,6g   COMPLEJO BENSOATO/SORBATO
0,6g   JALEA REAL
0,2g   VITAMINA E OLEOSA

Preparación de la Crema de Jalea Real

• Pesar los componentes de la Fase Acuosa compuesto de agua y miel
• Transferir la Fase Acuosa a un tazón y calentar hasta 70°C.
• Luego de sacar el calor la Fase Acuosa, agregar el conservante en polvo hasta disolver y el propóleo. Si el conservante que se use es líquido, se debe agregar en la Tercera Fase. Si es en polvo, se debe agregar en la Fase Acuosa.
• Pesar los componentes de la Fase Oleosa compuesta por el aceite vegetal de almendras y el emulsionante montanov 68.
• Transferir la Fase Aceite, que es el aceite de Almendras y el Montanov 68 a un tazón y calentar hasta 70°C
• Cuando ambas fases estén a la misma T°, verter lentamente la Fase Acuosa sobre la Fase Oleosa, utilizar una agitación continua como un mezclador o mini batidora durante aproximadamente 3 min.
• Se pesa la Tercera Fase.
• La Jalea Real se debe mezclar con la Vitamina E, cuando este bien homogenizada se agrega a la mezcla de Fase Oleosa-Acuosa. Y por último debes agregar el aceite esencial de palo de rosas.
• Debes verificar el Ph de tu preparación, ideal entre 6 y 6.5
• Envasar y etiquetar.

Conservación: Si el producto es conservado en condiciones óptimas de higiene, se mantendrá durante al menos 3 meses.

Te invito a conocer el siguiente curso, donde aprenderás a utilizar las materias primas de la Colmena:

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Por tanto, antes de comenzar cualquier curso de cosmética natural, es necesario que revises los siguientes conceptos naturales, que te van a dar una idea de lo que necesitas para cada uno de los cursos de cosmética natural que puedes realizar : 

Cosmética Natural: La Piel

No es suficiente considerar a la piel como una simple envoltura del cuerpo humano. La piel es una frontera muy activa entre el cuerpo y el entorno que la rodea, que puede ser un medio propicio y adverso, favorable aunque hostil.

El aire proporciona el oxígeno vital, pero también sustrae el agua esencial para la vida. El sol proporciona el calor y la luz indispensable para la vida, al tiempo que bombardea el cuerpo con radiaciones nocivas. Un sinfín de microorganismos comparten en el medio ambiente, algunos de ellos amistosos; otros constituyen enemigos mortales.

La piel tiene una serie de funciones, tales como:

• Controlar la pérdida de agua del cuerpo
• Proteger al cuerpo de las radiaciones nocivas del sol
• Controlar el paso de materiales extraños
• Prevenir la entrada de microorganismo dañinos
• Amortiguar los traumatismos por golpes y choques
• Regular la pérdida de calor por parte del organismo
• Recibir información del entorno y transmitirla al cerebro
• Mediante su color, textura y olor, trasmitir señales sociales y sexuales a otros

Es necesario entrar en el interior de la piel para conocer y saber en profundidad por qué es capaz de realizar estas funciones. Para esto vamos a explicar la siguiente terminología de cosmética natural para analizar cómo está formada nuestra piel

Epidermis: Es la capa exterior de la piel y forma la frontera con el mundo exterior, protegiendo los tejidos vivos interiores. Se localiza por encima de la dermis. Es impermeable y es la primera línea de defensa contra el estrés externo. Contiene 4 capas (la capa cornea, la capa granular, la capa de las células espinosas y la capa basal)

Barrera de la Piel: Se refiere a la capa córnea-la capa superior de la epidermis- así como a la película hidrolipídica que la cubre. Cuando esta película hidrolipídica se ve afectada por la pérdida de agua o de lípidos, por ejemplo, la piel no puede actuar como barrera física. Por lo tanto, se vuelve más permeable a los alérgenos

Capa córnea: La capa córnea o stratum corneum se localiza en la superficie de la epidermis. En realidad es la capa exterior de la epidermis. Por tanto, está en contacto directo con el medio ambiente que nos rodea. Está formada fundamentalmente por células muertas llamadas corneocitos, resultado de la diferenciación epidérmica

N.M.F.: Siglas de “Natural Moisturizing Factor” (Factor Natural de Hidratación). Grupo de sustancias componentes del estrato córneo de la piel que se encargan de mantener su estado natural de hidratación. Está compuesto esencialmente por aminoácidos, urea y ácidos orgánicos

Escama: Es una fina tira de piel seca que se cae de la epidermis. Las células muertas se eliminan naturalmente en forma de escamas diminutas. En el caso de una descamación excesiva provocada por una dermatitis en la piel (psoriasis) o una inflamación del cuero cabelludo (caspa), estas escamas se vuelven visibles

Corneocitos: Células repletas de queratina. Pertenecen a la capa más externa de la epidermis

Células de Langerhans: Están situadas bajo la capa córnea y la protegen de las sustancias extrañas que tratan de penetrar a través de la misma

Capa Granular: Apariencia de gránulos, donde cada célula se llena de queratina

Queratina: Proteína grande que se encuentra naturalmente en la piel y especialmente en pelo, cabello, uñas. Es una proteína con un alto contenido en cisteína, un aminoácido rico en azufre

Capa Espinosa: Está compuesta por células epidérmicas de reciente formación. Estas células se denominan queratinocitos, unidas entre sí por puentes intercelulares

Queratinocitos: Células epidérmicas que constituyen la capa córnea. Nacen por división celular en la capa más profunda de la epidermis que es la Capa Basal

Capa Germinativa o Capa Basal: Es la capa más profunda de la epidermis, esta constituida por una sola hilera de células y cada una de estas células se produce la división celular. En una piel normal el ciclo de crecimiento y división dura de 5 a 12 días

Diferenciación epidérmica: La superficie de la capa córnea permanece sólo unos días. Cada día se pierden alrededor de 500 millones de células o escamas. Y se vuelven a desarrollar nuevamentea partir de la capa basal

Dermis: Capa que se encuentra debajo de la epidermis y por encima de la hipodermis. Están las llamadas fibroblastos que producen el colágeno y fibras elásticas que dan a la piel su resistencia y elasticidad. También funciona como una reserva de hidratación gracias a la presencia de moléculas que atrapan agua: GAGs (glicosaminoglicanos).En ella se encuentran vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y las glándulas sudoríparas

Fibroblastos: Principales células del tejido conjuntivo, donde se producen el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico

Fibras de Colágeno: Aportan el 75% del peso de la dermis, y son duras y resistentes

Fibras de Elastina: Aportan solo el 4% del peso de la dermis, y son elásticas, capaces de contraerse recuperando su forma inicial después de ser extendidas. Lo que le confiere a la piel su poder de ajuste

Ácido Hialurónico: es un componente natural de los tejidos conectivos; la piel, cartílago, líquido sinovial, caliente. Es un glicosaminoglicanos y constituye uno de los componentes más importantes de la matriz extracelular. Esta matriz, que también incluye las proteínas como el colágeno y la elastina, forma la estructura de soporte de la piel. El ácido hialurónico tiene la capacidad de atraer y retener una gran cantidad de agua para formar un gel elástico. Es esta capacidad, entre otros, que da volumen y elasticidad en la piel joven. Con la edad, la cantidad de ácido hialurónico en la piel disminuye gradualmente y la piel pierde su capacidad de contraerse

Glándulas Sebáceas: Estructuras lobuladas que, debido a la desintegración de sus células, producen una secreción oleosa, denominada sebo

Sebo: es una sustancia compuesta principalmente de lípidos, segregada por las glándulas sebáceas en la base de cada pelo. Combinado con el sudor, protege a la piel de la sequedad y del estrés exterior

Glándulas Sudoríparas: Glándulas que segregan el sudor

Hipodermis: Capa grasa subcutánea, en la que diversos tabiques fibrosos dividen la grasa en lóbulos. Compuesta de células denominadas adipocitos

Adipocito: Célula del tejido adiposo, con forma poliédrica o redonda, rodeada por una membrana basal. La gran gota de grasa que almacena en su interior hace que el núcleo y el citoplasma aparezcan comprimidos contra la membrana celular

Cosmética Natural: El Pelo

El pelo es un anexo cutáneo que constituye una continuación endurecida de la piel. Y es necesario como funciona para poder elaborar los productos de higiene y productos para el cuidado capilar

Cabello: Extensión especializada de la epidermis. Su parte vital se halla enclavada en la piel del cuero cabelludo. De ella sobresale lo que conocemos como cabello.Se suele denominar cabello al pelo que crece en la cabeza y cuya principal función es preservar el calor corporal, pues la mayor parte del mismo se pierde. El equivalente del cabello en el resto del cuerpo se llama vello, y sirve también para abrigar la piel y para proteger las zonas sensibles contra las partículas y el polvo. Cada cabello consta de un tallo piloso y una raíz o bulbo piloso. En un cabello se pueden distinguir tres capas: Medula, Corteza y Cúticula

Tallo Piloso: Porción del cabello que sobresale, formado por células muertas queratinizadas, material de sostén y pequeñas cantidades de agua

Bulbo Piloso: Raíz del pelo que se encuentra dentro del folículo piloso por debajo de la superficie del cuero cabelludo. Este bulbo piloso se encuentra en lo más profundo del folículo piloso, desde donde crece el pelo. El pelo crece, de media, aproximadamente 1cm al mes desde la raíz

Médula: Capa interna del tallo piloso. Contiene queratina

Córtex: Capa intermedia y principal del tallo piloso que rodea la médula. Es rica en fibras de queratina, que dan la fuerza y elasticidad al pelo, y también en gránulos de pigmento (melanina)

Melanina: Es un pigmento que también se halla en la piel y es la responsable de su color

Cutícula: Capa protectora externa y más dura del cabello. Está formada por células aplanadas que parecen escamas y es la responsable del brillo y suavidad del cabello

Crecimiento del Cabello: El cabello crece aproximadamente un centímetro al mes, aunque el proceso no tiene lugar en forma continua y depende de múltiples variables, como la edad, características genéticas del individuo, aspectos emocionales, etc.

Fases de Crecimiento: En el cabello existen tres fases de crecimiento, anágena (crecimiento 2 a 6 años), catágena (1 mes) y telógena (3 meses)

Cosmética Natural: Otros Conceptos

Desde la más remota antigüedad el hombre ha utilizado todos los productos que había a su alrededor (plantas, colorantes, barros) para cuidarse, adornarse, perfumarse y embellecerse. Desde entonces y hasta nuestros días, se han desarrollado la cosmética decorativa y la dermocosmética

Dermocosmética: Los productos dermocosméticos se aplican en la piel, el cuero cabelludo y el cabello. Combinan la acción cosmética con la dermatológica. Los productos dermocosmética se formulan para mantener la salud y la belleza de la piel y el cabello. Ayudan a hidratar la piel seca, a tratar la caspa y a calmar la psoriasis entre otros beneficios

Cosmética decorativa: Incluye una serie de preparados que tienen en común su contenido en colorantes y pigmentos. Tienen la función de dar color, modificar la perspectiva, tapar imperfecciones y cambiar el brillo

En la actualidad, la cosmética tiene una base tanto científica como tecnológica, avalada por la legislación ISP en Chile

ISP: El Instituto de Salud Pública, es la autoridad sanitaria encargada en todo el territorio nacional del control sanitario y registro de los productos cosméticos y de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se contienen en el Código Sanitario y en su reglamentación complementaria, así como de verificar la ejecución del control y certificación de calidad de los mismos productos.

INCl: Es la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos

Para poder administrar un producto, es preciso que esté presentado de la forma adecuada. Esto es lo que se denomina Forma Cosmética. Así la forma de presentación final de un producto cosmético variará, para que su aplicación sea fácil y cómoda, dependiendo de la zona a la que vaya destinada y el efecto que se quiera conseguir

Existen una serie de formas cosméticas:

Formas Cosméticas Líquidas: Jabones líquidos, Desmaquillante, Tónicos Faciales, Productos Solares, Colonias, Lociones y Tónicos Capilares, Colutorios, Desodorantes, Lacas de Uñas

Formas Cosméticas Gaseosas: Lacas, Espuma de Afeitar, Shampoo, Desodorantes, Espumas para Pelo

Formas Cosméticas Semi-solidas: Emulsiones o también denominadas Cremas, Geles, Pomadas, Pastas como mascarillas

Formas Cosméticas Sólidas: Colores para Labios y Ojos, Jabones, Maquillaje, Perfiladores, Sombras y Rubores, Autobronceadores, Exfoliante, Máscaras de Pestañas, Sales de Baño, Perfumes, Limpiadores, Bombas Efervescentes

En la elaboración de cada producto debemos considerar  que debemos determinar:

Densidad: En la receta de un producto cosmético es habitual expresar la cantidad relativa de cada materia prima en partes en peso por 100 gramos de la formulación. De modo que se puede hablar de 10% o 10 gramos y es lo mismo, porque la formula está a 100

Gramos: Esto se realiza en balanzas, donde los materiales se deben pesar siempre en un recipiente

pH: La escala de pH es una escala numérica que se utiliza como medida de la acidez y alcalinidad. El rango va desde 0 a 14, siendo el 7 el valor neutro. Los valores del pH por debajo de 7 son ácidos y los valores por sobre 7 son básicos. La piel tiene un pH ácido que va desde 5.0 a 6.5

Temperatura: Las temperaturas se pueden medir con un termómetro en una de  las dos escalas habituales: Fahrenheit y Celsius

Volumen: En la mayoría de los casos, la medida de volúmenes de líquidos se puede hacer en probetas. Éstas poseen precisión suficiente para cantidades grandes o pipetas para cantidades pequeñas

Cuando se va a realizar la elaboración de cada productos cosmético, debemos separar nuestras materias primas en

Fase Acuosa: Aquellas materias primas que se disuelven en agua y toleran temperaturas sobre 70º C

Fase Oleosa: Aquellas materias primas que se disuelven en aceite y toleran temperaturas sobre 70ºC

Fase Tercera: Aquellas materias primas que no toleran temperaturas sobre 70ºC y se colocan al final de nuestra preparación

Los productos cosméticos se fabrican a partir de una gran variedad de sustancias que se denominan materias primas. Cada ingrediente se utiliza por sus propiedades o características específicas que nos van a dar el cosmético que nosotros queremos preparar

Aceite esencial: Esencia aromática procedente de una planta. Posee un olor agradable y volátil. Se puede inhalar, ingerir, aplicar sobre la piel mediante masajes o mezclar en el agua del baño. Se utiliza en cosmética como suavizante, regenerante o tonificante. Está compuesto por ésteres, acetonas, aldehídos y alcoholes

Ácido láctico: Cuando se elaboran productos cosméticos, debemos preocuparnos que tengan un pH óptimo entre 5 y 6.5, para esto se utiliza este ácido que tiene la función de bajar el pH, si éste estuviera muy básico

Acondicionadores: Son componentes que tienen la función de hidratar el cuero cabelludo y permitir el peinado como el BTMS (Inci: Alcohol cetearílico y Metosulfato Behentrimonium) tensioactivo catiónico

Agua Florales: Proceden exclusivamente de la destilación de las flores

Agua: El agua es el principal ingrediente de la mayoría de los productos cosméticos, y  no debe contener sustancias que interactúen con las materias primas de nuestro producto cosmético. El agua debe ser destilada, microbiológicamente pura y libre de contaminación. No es recomendable usar agua corriente, ya que además de cal, puede contener otros minerales que coloreen la crema

Antioxidantes: Si la crema lleva aceites, añadiremos una pequeña cantidad de antioxidantes para evitar que se enrancien, sabor y olor desagradable y color amarillo en la preparación. El más utilizado es la Vitamina E

Conservantes: Son materias primas que se incluyen en los productos cosméticos para impedir el crecimiento de hongos y bacterias durante su almacenamiento y uso, esto porque los preparados cosméticos con muy ricos en principios activos  que se contaminan con facilidad, y no podemos arriesgarnos a que se estropee y nos pueda causar irritación en nuestra piel

Emulsionante: Son sustancias con una parte (lipófilo) (hidrofílico) se une al agua y la otra parte se une a las grasas. Tienen la capacidad de reducir la tensión superficial de ambas sustancias para que se mezclen con más facilidad y formen una emulsión estable y que no se separe

Espesantes o Viscosantes: Componentes que se utilizan para espesar la preparación cosmética como la sal, goma de tragacanto, goma arábiga, goma de xantana, ácido cítrico, metil glucosa

Estabilizantes de Espuma: Son componentes que se utilizan en la fabricación de shampoo y tienen la función de asegurar que la espuma no desaparezca. Ejemplos los ácidos grasos de coco

Excipientes: Se denominan a los productos que le dan consistencias a nuestros productos, como algunas arcillas( caolín, arcilla roja, arcilla verde, arcilla amarilla) y gelificantes ( goma xantana, goma agar-agar, goma tragacanto, goma guar)

Grasas: Dan la consistencia y untuosidad a nuestra forma cosmética como las cremas. Las hay líquidas como los aceites vegetales y sólidos, como las ceras y mantecas. Cuantos más productos líquidos añadamos, más líquida será nuestro producto final, y al revés, si añadimos más ceras y mantecas, el producto final será más consistente

Hidrolato: Se obtienen con la destilación al vapor de agua de las plantas aromáticas (flores, hojas, ramos, raíces) con el fin de fabricar los aceites esenciales. Un hidrolato es pues un sub-producto de los aceites esenciales. Y pueden ser usados en remplazo del agua

Humectantes: Son productos que impiden que el producto se seque, y la vez actúan sobre la piel impidiendo que pierda agua. Contamos con tres humectantes: Propilenglicol, glicerina y sorbitol

Perfume: Es optativo, dependiendo de cada gusto particular. Es posible poner dos tipos de perfume, los aceites esenciales que se obtienen de las plantas o usar mezclas sintéticas con aromas

Principios activos: Son los productos que emplearemos para que nuestros productos tengan un efecto determinado. Ej hidratantes, antiarrugas, movilizadores de grasas, astringentes. Así para cada acción que deseemos que tenga nuestro producto, buscaremos los principios activos adecuados. La mayoría de ellos tiene su origen en la naturaleza, en la plantas, en el mar y en los minerales. También puede ser sintético, que son aquellos sintetizados en los laboratorios

Secuestrantes: Son productos que protegen los productos evitando que aparezcan colores indeseables en la elaboración debido a la formación de diferentes compuestos de hierro o cobre. Ej EDTA

Tensioactivos: Son componentes que se utilizan para la fabricación de shampoo o jabones no detergentes. Moléculas solubles en agua. Químicamente puedes ser  aniónicos (carga -), catiónicos (carga +), anfóteros (carga +y -) y no aniónicos (sin carga)

Trietanolamina: Cuando realizamos preparaciones cosméticas, debemos preocuparnos que el pH de la preparación este entre 5 y 6.5, para esto utilizamos este producto que sube el pH si este esta muy ácido

Vitaminas: Son sustancias orgánicas indispensables para la vida, necesarias para que el cuerpo funcione debidamente y que normalmente no pueden ser fabricadas o sintetizadas internamente. Si bien se encuentran en los alimentos, es en pequeñas cantidades, por lo que es recomendable obtenerlas en suplementos dietéticos o por vía tópica. Las fundamentales son:

• Vitamina A: Liposoluble, para ser absorbida por el aparato digestivo, necesita de las grasas y minerales. Sirve para favorecer la renovación celular y mejorar la elasticidad de la piel.
• Vitamina C: Es fundamental para la formación del colágeno. Se absorbe mal en personas fumadoras y se pierde fácilmente en momentos de estrés.
• Vitamina E: Es la vitamina del antienvejecimiento. Impide la oxidación de la grasas e hidrata desde el interior de la piel

Todo este resumen te será de gran ayuda para comenzar a adentrarte en el mundo de la cosmética natural.

Te invito a revisar los siguientes Cursos de Cosmética Natural donde aprenderás a elaborar tus productos 

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